前些年，云南红“老树葡萄1968”在昆明上市，以1968年云南红企业入驻昆明，早开垦的葡萄园基地树种的葡萄为原料，宣扬“树龄”概念；随后，广东龙程酒业又与西班牙酒商合作，推出“金蝴蝶”系列进口葡萄酒，主打“树龄”概念，并分别以A/AA/AAA/AAAA四个级别对15年、20年、25年和30年树龄的葡萄酒进行定级。

　　香格里拉酒业和北京龙徽酒业也分别推出过70年老树葡萄酒和30年、20年、15年树龄葡萄的红葡萄酒。　　关于“树龄”概念，国内某酒厂也搞过，大概是见证30年树龄什么的。但是笔者不禁要问30年树龄的老树到底有多少，年产葡萄有多少，这样的酒他做了多少？70年树龄的老树葡萄又有多少？恐怕很少有葡萄园的葡萄树龄能达到30年吧，更别说70年了。某葡萄酒网站的总编辑更是笑言：“70年？有吧，不过几颗葡萄藤而已，能产多少酒？或者你认为标了几十年树龄是否都是用这些树的葡萄原料？”

　　无可否认，树龄的大小跟酒的质量有着很直接的关系，树龄越大的葡萄树，产出的葡萄质量就越高，也就是说葡萄酒质量越好。因为树龄越大的葡萄树，它的根系越发达，它就可以从地下吸收到更多的物质，拿法语来说就是TERROIR。

　　说到30年老树葡萄，我想不得不说明一下：一棵葡萄树要长到30多年，要经历很多风雨是非，现在土地是交给农民种的，不是说你让他留着葡萄他就愿意留，他们也要考虑吃饭问题，考虑经济收入问题，当然这个影响很宏观了。现在以我所了解的沙城地区的一些地方而言，多数葡萄长到7～8年就已经不能结果了，必须铲掉补种。这就是种植问题了。

　　当然，我也并不否认树龄为葡萄酒带来的增色。比如法国也有以“老藤”作为产品亮点的，如Domaine Comte Georges de Vogue的Musigny，都是近百年的老藤，并在酒标上标出老藤字样。但是，其心态和目的与炒作无关，而是名副其实的老藤！体现的是一种庄主对自己老藤葡萄酒品质的肯定、信赖和自豪，以及彰显其个性和特色。

　　再如，位于澳大利亚巴罗萨谷、仅有8公顷的天使葡萄园，种植着130多年历史的古拙藤蔓。娄-美兰达庄园用这个葡萄园产出的葡萄以手工酿制的古藤系列葡萄酒，每年的古藤酒不等上市，就被世界各地的买家预定收藏。这些真正意义的古藤精品，在市面是很难见到的，也就见不到人家的炒作了。

　　其实不论是年份也好，庄园也好，亦或产地、品种都不是单一构成佳酿的惟一条件，并不是这个年份好，葡萄也就好，得看树龄是否达到生长年龄。即使当年年份再好，但是树龄不够，也出不了好酒。

　　提醒一下，“树龄”的炒作，对于世界葡萄酒业的新军，更要慎重——毕竟，葡萄酒毕竟不是制造业，摒弃浮躁和激进才能获得尊重和成长！